Dàn phanh Brembo đã được lắp và hoàn thiện. Kết quả là rất tốt. Các bác có thể tham khảo chi tiết toàn bộ quá trình độ phanh Brembo theo link sau:
https://www.otosaigon.com/threads/n...subaru-wrx-2015-hang-ve-chai-tai-che.8741873/
Trong lúc độ phanh Brembo, em còn nâng cấp thêm 1 chi tiết nữa là thay toàn bộ ốc bánh (wheel stud) sang loại dài hơn để có nhiều thịt hơn để vặn con tán vào. Ngoài ra nếu muốn thì sau này em có thể dùng wheel spacer để kéo dài trục bánh (wheel track) nếu muốn.
Đây là dàn ốc độ. So sánh với ốc zin thì chất lượng cũng tàm tạm, không phải là loại tốt nhất nhưng có thể chấp nhận được.
So sánh với ốc zin. Ốc độ không dài hơn ốc zin là bao nhiêu, tầm 7mm thôi nhưng với 7mm bổ sung này thì con tán sẽ có nhiều thịt hơn để bám. Giảm thiểu khả năng ốc bị tuôn.
Sau khi tháo bánh, tháo heo dầu, tháo dĩa phanh là em có thể tiếp cận với hub bánh. Điểm quan trọng trong việc thay ốc bánh là đồ nghề để cảo con ốc cũ ra. Con ốc cũ được "press-fitted" vào cái lỗ nên nó bám rất chặt. Thường thì các garage ngoài sẽ dùng búa để nện con ốc ra nhưng em cho rằng cách làm đó là hoàn toàn không phù hợp vì có thể sẽ gây hại đến hub bánh (cong, méo, hư bạc đạn...). Dùng đúng cảo thì việc tháo ốc bánh sẽ cực kì dễ dàng và an toàn.
Cái cảo làm việc rất tốt, em cứ từ từ siết ốc cảo là cái ốc bánh từ từ đc đẩy ra.
Toàn bộ ốc bánh được tháo ra.
Đây là bước lắp ốc bánh mới vào. Ngoài thị trường còn có nhiều loại ốc bánh dài hơn rất nhiều nhưng khi lắp đặt sẽ rất khó khăn vì chiều dài quá dài sẽ không có đủ không gian để luồng vào cái lỗ trên hub bánh. Trong trường hợp đó thì phải tháo cả cái hub ra bên ngoài để lắp ốc, rất khó khăn!
Để ép con ốc mới vào lỗ thì em dùng con tán để siết kéo nó vào. Rất đơn giản và hiệu quả!
Tất cả đã được thay thế và sẵn sàng hoạt động.
Với ốc bánh dài hơn và em luôn luôn siết ốc bánh đúng lực bằng cần siết lực, chắc chắn một điều là khả năng xảy ra việc tuôn răng hay gãy ốc bánh là không thể xảy ra. Mỗi khi em đi ra tiệm để thay mâm vỏ thì em luôn mang theo cần siết lực. Những cây súng siết ốc ngoài tiệm cộng với thợ ẩu tả là nguyên nhân hàng loạt ốc bánh bị tuôn và gãy cho siết quá lực!
https://www.otosaigon.com/threads/n...subaru-wrx-2015-hang-ve-chai-tai-che.8741873/
Trong lúc độ phanh Brembo, em còn nâng cấp thêm 1 chi tiết nữa là thay toàn bộ ốc bánh (wheel stud) sang loại dài hơn để có nhiều thịt hơn để vặn con tán vào. Ngoài ra nếu muốn thì sau này em có thể dùng wheel spacer để kéo dài trục bánh (wheel track) nếu muốn.
Đây là dàn ốc độ. So sánh với ốc zin thì chất lượng cũng tàm tạm, không phải là loại tốt nhất nhưng có thể chấp nhận được.
So sánh với ốc zin. Ốc độ không dài hơn ốc zin là bao nhiêu, tầm 7mm thôi nhưng với 7mm bổ sung này thì con tán sẽ có nhiều thịt hơn để bám. Giảm thiểu khả năng ốc bị tuôn.
Sau khi tháo bánh, tháo heo dầu, tháo dĩa phanh là em có thể tiếp cận với hub bánh. Điểm quan trọng trong việc thay ốc bánh là đồ nghề để cảo con ốc cũ ra. Con ốc cũ được "press-fitted" vào cái lỗ nên nó bám rất chặt. Thường thì các garage ngoài sẽ dùng búa để nện con ốc ra nhưng em cho rằng cách làm đó là hoàn toàn không phù hợp vì có thể sẽ gây hại đến hub bánh (cong, méo, hư bạc đạn...). Dùng đúng cảo thì việc tháo ốc bánh sẽ cực kì dễ dàng và an toàn.
Cái cảo làm việc rất tốt, em cứ từ từ siết ốc cảo là cái ốc bánh từ từ đc đẩy ra.
Toàn bộ ốc bánh được tháo ra.
Đây là bước lắp ốc bánh mới vào. Ngoài thị trường còn có nhiều loại ốc bánh dài hơn rất nhiều nhưng khi lắp đặt sẽ rất khó khăn vì chiều dài quá dài sẽ không có đủ không gian để luồng vào cái lỗ trên hub bánh. Trong trường hợp đó thì phải tháo cả cái hub ra bên ngoài để lắp ốc, rất khó khăn!
Để ép con ốc mới vào lỗ thì em dùng con tán để siết kéo nó vào. Rất đơn giản và hiệu quả!
Tất cả đã được thay thế và sẵn sàng hoạt động.
Với ốc bánh dài hơn và em luôn luôn siết ốc bánh đúng lực bằng cần siết lực, chắc chắn một điều là khả năng xảy ra việc tuôn răng hay gãy ốc bánh là không thể xảy ra. Mỗi khi em đi ra tiệm để thay mâm vỏ thì em luôn mang theo cần siết lực. Những cây súng siết ốc ngoài tiệm cộng với thợ ẩu tả là nguyên nhân hàng loạt ốc bánh bị tuôn và gãy cho siết quá lực!
Xe em mới lên mâm STi màu vàng rally truyền thống nổi tiếng. Bây giờ cộng với màu xanh của xe tạo nên sự kết hợp hoàn hảo: "WORLD RALLY BLUE WITH GOLDEN WHEELS"
Tạm thời khoe 1 tấm hình thôi. Để em đi detail chiếc xe sạch đẹp rồi làm bộ album bắt mắt hơn.
Tạm thời khoe 1 tấm hình thôi. Để em đi detail chiếc xe sạch đẹp rồi làm bộ album bắt mắt hơn.
Ăn thì ngày nào cũng ăn rồi bác. Chơi thì lâu lâu cũng phải chơi chứ bác. Hihi.
Hổm rài về phần động cơ em đã hết bài để độ rồi nên em chuyển sang ngoại thất. Thấy tụi nước ngoài nó có nhiều bài độ đèn cho con WRX 2016 và em đặc biệt để ý đến bài độ đèn mi. Đèn mi zin của WRX (hay còn gọi là C-light vì nó có hình chữ C) cũng kha khá nhưng hơi tối nên em muốn cái gì đó sáng rực lên để có thể lấy le với mấy em xe Đức và Hàn. Morimoto là hãng chuyên sản xuất đèn độ cho nhiều loại xe đã cho ra đời dàn đèn mi (kết hợp đèn xi nhan) full led cho WRX 2016. Sẵn tiện em lên LED highbeam luôn (zin là halogen).
Đây là đèn C-light (đèn mi) full LED cho WRX 2015. Đặc biệt nó kết hợp làm luôn chức năng đèn xi-nhan. C-light zin cũng LED nhưng rất mờ (vì chỉ có 1 bóng, những tấm hình sau các bác sẽ rõ).
Bao gồm 2 dãy LED cho 2 bên (hình chữ C, nên gọi là C-light).
Bộ đèn đã được tháo ra khỏi xe. Chác bác chú ý cái đèn C-light zin hình chữ C.
Subaru sử dụng keo loại mới nên không cần hấp để mổ đèn ra. Chỉ cần dùng lực tay tách ra từ từ là được.
Đây là keo mà Subaru sử dụng. Keo này sẽ được em thay thế bằng keo mới khi ráp lại.
Đây là nguồn sáng của C-light zin. Chỉ có 1 bóng LED duy nhất phát sáng và được dẫn sáng bằng thanh dẫn sáng hình chữ C.
Em mổ tiếp phần bên trong để bộc lộ ra cái đèn chữ C.
Các bác có thể thấy bên dưới là thanh dẫn sáng hình chữ C. Thanh dẫn sáng này được thắp sáng bằng 1 bóng đèn LED duy nhất như tấm hình bên trên.
Lắp C-light full dãy LED của Morimoto vào tay thế cho thanh dẫn sáng zin.
Đóng nắp lại. Điểm dở của nâng cấp này là nếu nhìn gần và chú ý thì hoàn toàn có thể thấy được cái C-light nâng cấp. Nhìn nó dở dở sao đó...
Đây là keo thay thế để dán 2 mảnh đèn lại.
Em đi keo mới cẩn thận khung viền xung quanh để chuẩn bị ráp 2 mảnh vào lại với nhau.
HOÀN TẤT!
Sẵn tiện nâng cấp C-light, em nâng cấp (không biết phải làng nâng cấp hay hạ cấp) cái đèn pha từ halogen lên LED luôn. Nâng cấp này rất đơn giản, chỉ cần tháo đèn cũ ra và ráp đèn mới vào. Đèn nâng cấp này có bóng LED của Phillips và lắp ráp thành phẩm bởi hãng OLM. Đèn pha mới có cơ chế chỉnh focus.
Nhiệt độ màu tầm 4500-5000K, độ sáng là 4500 lumens.
Bóng đèn và bộ điều khiển, cấp nguồn.
Bao gồm 4 bóng, mỗi mặt 2 bóng. Ngoài ra các bác có thể thấy cơ chế chỉnh focus bằng cách vặn đèn ra vào và khóa lại bằng con ốc khóa.
Chân đèn được lắp vào trước...
Thân đèn được lắp bằng cách vặn vào.Văn vào sâu hay nông là tùy vào việc tinh chỉnh focus. Các bác có thể thấy trên phần tản nhiệt có cái quạt nhỏ nhỏ để giúp cho việc giải nhiệt.
So sánh về độ sáng giữa 2 bên. Bên phải là Morimoto LED C-light và LED highbeam. Bên trái là zin. C-light mới có độ màu hơi xanh, không cùng tone màu với đèn zin. Đây là điểm em không hài lòng tí nào...nhìn giống như đồ chợ không có cảm giác OEM.
Chụp gần để các bác thấy được là độ màu zin là cái đèn low beam (có gương cầu). Kế bên là high beam full LED em nâng cấp lên cũng có độ màu rất giống màu zin. Chỉ có thằng C-light morimoto này là màu thiên về màu xanh.
Ngoài việc độ màu không đồng nhất, em rất hài lòng với độ sáng của C-light mới này. Đây là C-light 2 bên sau khi nâng cấp.
Một chức năng rất thú vị của C-light morimoto này là nó kết hợp luôn chức năng đèn xi-nhan. Nghĩa là khi chúng ta bật xi-nhan thì C-light sẽ chuyển thành màu cam và nhấp nháy theo đèn xi-nhan của xe. Các bác coi clip sau sẽ rõ.
Kết quả cuối cùng thì LED highbeam cải thiện rất tốt độ sáng so với đèn halogen zin. Em có cảm giác như đang chạy BMW. Tuy nhiên, em chưa có cơ hội thử nghiệm khi chạy trong môi trường nhiều sương mù hoặc mưa to. Về phần C-light thì em không hài lòng với độ màu có phần xanh trong đó, độ sáng thì em cho là rất tốt. Chức năng kết hợp xi-nhan em cho là rất hợp lí và là điểm thành công nhất của nâng cấp này.
Đây là đèn C-light (đèn mi) full LED cho WRX 2015. Đặc biệt nó kết hợp làm luôn chức năng đèn xi-nhan. C-light zin cũng LED nhưng rất mờ (vì chỉ có 1 bóng, những tấm hình sau các bác sẽ rõ).
Bao gồm 2 dãy LED cho 2 bên (hình chữ C, nên gọi là C-light).
Bộ đèn đã được tháo ra khỏi xe. Chác bác chú ý cái đèn C-light zin hình chữ C.
Subaru sử dụng keo loại mới nên không cần hấp để mổ đèn ra. Chỉ cần dùng lực tay tách ra từ từ là được.
Đây là keo mà Subaru sử dụng. Keo này sẽ được em thay thế bằng keo mới khi ráp lại.
Đây là nguồn sáng của C-light zin. Chỉ có 1 bóng LED duy nhất phát sáng và được dẫn sáng bằng thanh dẫn sáng hình chữ C.
Em mổ tiếp phần bên trong để bộc lộ ra cái đèn chữ C.
Các bác có thể thấy bên dưới là thanh dẫn sáng hình chữ C. Thanh dẫn sáng này được thắp sáng bằng 1 bóng đèn LED duy nhất như tấm hình bên trên.
Lắp C-light full dãy LED của Morimoto vào tay thế cho thanh dẫn sáng zin.
Đóng nắp lại. Điểm dở của nâng cấp này là nếu nhìn gần và chú ý thì hoàn toàn có thể thấy được cái C-light nâng cấp. Nhìn nó dở dở sao đó...
Đây là keo thay thế để dán 2 mảnh đèn lại.
Em đi keo mới cẩn thận khung viền xung quanh để chuẩn bị ráp 2 mảnh vào lại với nhau.
HOÀN TẤT!
Sẵn tiện nâng cấp C-light, em nâng cấp (không biết phải làng nâng cấp hay hạ cấp) cái đèn pha từ halogen lên LED luôn. Nâng cấp này rất đơn giản, chỉ cần tháo đèn cũ ra và ráp đèn mới vào. Đèn nâng cấp này có bóng LED của Phillips và lắp ráp thành phẩm bởi hãng OLM. Đèn pha mới có cơ chế chỉnh focus.
Nhiệt độ màu tầm 4500-5000K, độ sáng là 4500 lumens.
Bóng đèn và bộ điều khiển, cấp nguồn.
Bao gồm 4 bóng, mỗi mặt 2 bóng. Ngoài ra các bác có thể thấy cơ chế chỉnh focus bằng cách vặn đèn ra vào và khóa lại bằng con ốc khóa.
Chân đèn được lắp vào trước...
Thân đèn được lắp bằng cách vặn vào.Văn vào sâu hay nông là tùy vào việc tinh chỉnh focus. Các bác có thể thấy trên phần tản nhiệt có cái quạt nhỏ nhỏ để giúp cho việc giải nhiệt.
So sánh về độ sáng giữa 2 bên. Bên phải là Morimoto LED C-light và LED highbeam. Bên trái là zin. C-light mới có độ màu hơi xanh, không cùng tone màu với đèn zin. Đây là điểm em không hài lòng tí nào...nhìn giống như đồ chợ không có cảm giác OEM.
Chụp gần để các bác thấy được là độ màu zin là cái đèn low beam (có gương cầu). Kế bên là high beam full LED em nâng cấp lên cũng có độ màu rất giống màu zin. Chỉ có thằng C-light morimoto này là màu thiên về màu xanh.
Ngoài việc độ màu không đồng nhất, em rất hài lòng với độ sáng của C-light mới này. Đây là C-light 2 bên sau khi nâng cấp.
Một chức năng rất thú vị của C-light morimoto này là nó kết hợp luôn chức năng đèn xi-nhan. Nghĩa là khi chúng ta bật xi-nhan thì C-light sẽ chuyển thành màu cam và nhấp nháy theo đèn xi-nhan của xe. Các bác coi clip sau sẽ rõ.
Kết quả cuối cùng thì LED highbeam cải thiện rất tốt độ sáng so với đèn halogen zin. Em có cảm giác như đang chạy BMW. Tuy nhiên, em chưa có cơ hội thử nghiệm khi chạy trong môi trường nhiều sương mù hoặc mưa to. Về phần C-light thì em không hài lòng với độ màu có phần xanh trong đó, độ sáng thì em cho là rất tốt. Chức năng kết hợp xi-nhan em cho là rất hợp lí và là điểm thành công nhất của nâng cấp này.
Tiếp theo chương trình phá xe thì em xin gửi đến các bác một số chi tiết trong nâng cấp nhỏ ở hệ thống gầm, trọng tâm là trục bánh sau. Trục bánh trước hiện giờ em vẫn giữ zin, chỉ thay đổi một tí alignment thôi. Em quyết định thay đổi 2 món ở trục bánh sau là: cánh tay đòn dưới (rear lower control arm) và thanh giữ góc lái (rear tow arm)
Với thiết kế zin của hãng thì trục bánh sau không thể thay đổi độ chụm (toe angle) và độ nghiên của bánh (camber angle) một cách độc lập. Nghĩa là với thiết kế zin thì chúng ta có thể tinh chỉnh toe nhưng cùng lúc đó camber cũng sẽ thay đổi theo. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ ưu tiên chỉnh toe theo đúng yêu cầu nhà sản xuất vì toe ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác khi lái cũng như độ ăn mòn lốp. Camber chủ yếu ảnh hưởng đến độ bám đường của lốp xe khi vào cua, và cũng ảnh hưởng đến độ ăn mòn lốp xe nhưng ít hơn toe rất nhiều.
Do em có nhu cầu dợt trường đua thường xuyên nên em muốn tinh chỉnh chiếc xe của mình cho phù hợp với nhu cầu. Do đó, em phải nâng cấp rear lower control arm và rear tow arm để em có thể thiết lập các góc toe và camber theo ý muốn phù hợp với trường đua.
Em chọn thương hiệu Whiteline vì hãng này rất nổi tiếng chuyên về gầm.
Đây là rear lower control arm.
Đây là rear tow arm. Các bác chú ý phần màu vàng là phần xoay được để tăng giảm độ dài của tow arm, từ đó có thể thay đổi toe.
Hai cái rear lower control arm và phụ kiện đi kèm. Đồ Whiteline thường được sơn màu bạc nhìn cũng rất bắt mắt!
Một đầu của control arm có phần insert lệch tâm. Đây chính là cấu trúc để thay đổi góc camber. Chúng ta chỉ cần xoay cái insert này thì khoảng cách giữa hub bánh và bệ sườn chữ H sẽ thay đổi, từ đó thay đổi góc camber. Đầu này gắn vào cái mâm chữ H sườn xe.
Đầu còn lại của cái control arm còn tích hợp thêm nữa khả năng thay đổi góc camber. Một số trường hợp cần nhiều camber quá thì phải kết hợp cả 2 đầu mới đủ. Đầu này gắn vào hub bánh xe.
Con ốc và cái lông đền lệch tâm này là kết cấu cho phép chúng ta thay đổi góc camber ở đầu hub bánh xe như hình liền kề bên trên.
Chúng ta chỉ cần xoay con ốc thì cái lông đền sẽ xoay theo. Vì lông đền lệch tâm nên nó sẽ kéo con ốc đi chuyển theo cái rãnh của hình em chụp phía trên. Con ốc lúc đó có đi chuyển ra vào, từ đó làm thay đổi góc camber.
Hình so sánh giữa zin (rất ưu là dơ) và đồ nâng cấp. Kết cấu zin là cố định không hề có sự tinh chỉnh gì cả.
Sự khác biệt giữa cố định và cho phép tinh chỉnh...
Đầu phía bên này cũng thế. Một bên là cố định, một bên là cho phép tinh chỉnh.
Lower control arm đã được lắp ráp vào đúng vị trí.
Tiếp theo là nâng cấp tow arm.
Trước hết là phải tháo cái toe arm zin ra. Em tuyệt đối không dùm búa để gõ bất kì món gì trên xe, em chỉ dùng cảo!
So sánh giữa zin và nâng cấp. Các bác chú ý là hàng nâng cấp có phần màu vàng có thể xoay được để tăng giảm độ dài của thanh arm, từ đó thay đổi góc toe (độ chụm).
Thiết kế zin cũng cho phép chung ta thay đổi độ chụm bằng cách xoay con ốc và cái lông đền lệch tâm này. Tuy nhiên sự tinh chỉnh là quá nhỏ và một số trường hợp là không đủ.
Toe arm đã được lắp vào đúng vị trí của mình.
Phần lắp ráp đến đây là kết thúc. Tiếp đến là phần cực kì quan trọng đó là tinh chỉnh những thứ mà hàng nâng cấp cho chúng ta tinh chỉnh, đó là camber và toe ở bánh sau. Các bước tinh chỉnh này còn được gọi là wheel alignment.
Ở Việt Nam thì cơ sở có thiết bị do góc bánh là khá nhiều nhưng thiết bị chính xác hay không là dấu chấm hỏi lớn! Em lùng sục khắp Tp. HCM thì tìm ra được một vài cơ sở được trang bị dòng máy chỉnh góc bánh hiện đại HUNTER của Mỹ. Những cơ sở này thường còn rất rất mới và các thiết bị của họ đều được theo dõi giám sát cân chỉnh rất chuẩn từ đại diện hãng.
Để xe chạy được thì em dùng mắt và căng dây để thiết lập góc toe cho đạt mức tạm chấp nhận được. Từ đó em chạy tốc độ thấp từ Củ Chi xuống Bình Thạnh để dùng máy cân lại cho chính xác.
Em tiến cử cơ sở Thanh Long nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Anh chủ ở đây nhiệt tình và anh thợ có chuyên môn tốt.
Trước khi cân chỉnh góc bánh thì cơ sỡ sẽ cân bằng động từng cái bánh trước. Đảm bảo các bánh đều được bơm đúng áp suất và không bị lệch tâm.
Xe em lên dàn và em đứng để hướng dẫn a thợ cách tinh chỉnh các góc toe và camber.
Sản phẩm cuối cùng của em là đây. Các thông số trên là gần như giống thông số hãng 100% chỉ trừ góc camber bánh trước và sau em đã quyết định tăng thêm 1 độ để tăng khả năng bám đường của lốp khi vào cua.
KẾT LUẬN:
Với khả năng tinh chỉnh góc toe và camber ở bánh sau (bánh trước đã có sẵn không cần nâng cấp) thì em có thể wheel alignment theo thông số của mình mà em nghĩ là sẽ giúp ích giảm lap time trong trường đua. Trước đây với góc camber zin của hãng thì em gặp rất nhiều khó khăn với tình trạng understeer (trượt bánh trước) khi vào cua. Với wheel alignment mới này thì bánh trước có thể bám mặt đường tốt hơn hẳn và từ đó em có thể cố tình oversteer (trượt bánh sau) để có thể vào cua tốt hơn. Tuy nhiên 1.5 độ camber bánh trước là chưa đủ mặc dù có cải thiện nên tương lai em sẽ tinh chỉnh một số món ở bánh trước để có thể nâng camber lên tầm 2,5 độ.
Sẵn tiện em gửi đến các bác clip chạy track Happyland gần nhất của em. Em đã rút gắn 2 giây so với best lap trước đó của em.
Với thiết kế zin của hãng thì trục bánh sau không thể thay đổi độ chụm (toe angle) và độ nghiên của bánh (camber angle) một cách độc lập. Nghĩa là với thiết kế zin thì chúng ta có thể tinh chỉnh toe nhưng cùng lúc đó camber cũng sẽ thay đổi theo. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ ưu tiên chỉnh toe theo đúng yêu cầu nhà sản xuất vì toe ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác khi lái cũng như độ ăn mòn lốp. Camber chủ yếu ảnh hưởng đến độ bám đường của lốp xe khi vào cua, và cũng ảnh hưởng đến độ ăn mòn lốp xe nhưng ít hơn toe rất nhiều.
Do em có nhu cầu dợt trường đua thường xuyên nên em muốn tinh chỉnh chiếc xe của mình cho phù hợp với nhu cầu. Do đó, em phải nâng cấp rear lower control arm và rear tow arm để em có thể thiết lập các góc toe và camber theo ý muốn phù hợp với trường đua.
Em chọn thương hiệu Whiteline vì hãng này rất nổi tiếng chuyên về gầm.
Đây là rear lower control arm.
Đây là rear tow arm. Các bác chú ý phần màu vàng là phần xoay được để tăng giảm độ dài của tow arm, từ đó có thể thay đổi toe.
Hai cái rear lower control arm và phụ kiện đi kèm. Đồ Whiteline thường được sơn màu bạc nhìn cũng rất bắt mắt!
Một đầu của control arm có phần insert lệch tâm. Đây chính là cấu trúc để thay đổi góc camber. Chúng ta chỉ cần xoay cái insert này thì khoảng cách giữa hub bánh và bệ sườn chữ H sẽ thay đổi, từ đó thay đổi góc camber. Đầu này gắn vào cái mâm chữ H sườn xe.
Đầu còn lại của cái control arm còn tích hợp thêm nữa khả năng thay đổi góc camber. Một số trường hợp cần nhiều camber quá thì phải kết hợp cả 2 đầu mới đủ. Đầu này gắn vào hub bánh xe.
Con ốc và cái lông đền lệch tâm này là kết cấu cho phép chúng ta thay đổi góc camber ở đầu hub bánh xe như hình liền kề bên trên.
Chúng ta chỉ cần xoay con ốc thì cái lông đền sẽ xoay theo. Vì lông đền lệch tâm nên nó sẽ kéo con ốc đi chuyển theo cái rãnh của hình em chụp phía trên. Con ốc lúc đó có đi chuyển ra vào, từ đó làm thay đổi góc camber.
Hình so sánh giữa zin (rất ưu là dơ) và đồ nâng cấp. Kết cấu zin là cố định không hề có sự tinh chỉnh gì cả.
Sự khác biệt giữa cố định và cho phép tinh chỉnh...
Đầu phía bên này cũng thế. Một bên là cố định, một bên là cho phép tinh chỉnh.
Lower control arm đã được lắp ráp vào đúng vị trí.
Tiếp theo là nâng cấp tow arm.
Trước hết là phải tháo cái toe arm zin ra. Em tuyệt đối không dùm búa để gõ bất kì món gì trên xe, em chỉ dùng cảo!
So sánh giữa zin và nâng cấp. Các bác chú ý là hàng nâng cấp có phần màu vàng có thể xoay được để tăng giảm độ dài của thanh arm, từ đó thay đổi góc toe (độ chụm).
Thiết kế zin cũng cho phép chung ta thay đổi độ chụm bằng cách xoay con ốc và cái lông đền lệch tâm này. Tuy nhiên sự tinh chỉnh là quá nhỏ và một số trường hợp là không đủ.
Toe arm đã được lắp vào đúng vị trí của mình.
Phần lắp ráp đến đây là kết thúc. Tiếp đến là phần cực kì quan trọng đó là tinh chỉnh những thứ mà hàng nâng cấp cho chúng ta tinh chỉnh, đó là camber và toe ở bánh sau. Các bước tinh chỉnh này còn được gọi là wheel alignment.
Ở Việt Nam thì cơ sở có thiết bị do góc bánh là khá nhiều nhưng thiết bị chính xác hay không là dấu chấm hỏi lớn! Em lùng sục khắp Tp. HCM thì tìm ra được một vài cơ sở được trang bị dòng máy chỉnh góc bánh hiện đại HUNTER của Mỹ. Những cơ sở này thường còn rất rất mới và các thiết bị của họ đều được theo dõi giám sát cân chỉnh rất chuẩn từ đại diện hãng.
Để xe chạy được thì em dùng mắt và căng dây để thiết lập góc toe cho đạt mức tạm chấp nhận được. Từ đó em chạy tốc độ thấp từ Củ Chi xuống Bình Thạnh để dùng máy cân lại cho chính xác.
Em tiến cử cơ sở Thanh Long nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Anh chủ ở đây nhiệt tình và anh thợ có chuyên môn tốt.
Trước khi cân chỉnh góc bánh thì cơ sỡ sẽ cân bằng động từng cái bánh trước. Đảm bảo các bánh đều được bơm đúng áp suất và không bị lệch tâm.
Xe em lên dàn và em đứng để hướng dẫn a thợ cách tinh chỉnh các góc toe và camber.
Sản phẩm cuối cùng của em là đây. Các thông số trên là gần như giống thông số hãng 100% chỉ trừ góc camber bánh trước và sau em đã quyết định tăng thêm 1 độ để tăng khả năng bám đường của lốp khi vào cua.
KẾT LUẬN:
Với khả năng tinh chỉnh góc toe và camber ở bánh sau (bánh trước đã có sẵn không cần nâng cấp) thì em có thể wheel alignment theo thông số của mình mà em nghĩ là sẽ giúp ích giảm lap time trong trường đua. Trước đây với góc camber zin của hãng thì em gặp rất nhiều khó khăn với tình trạng understeer (trượt bánh trước) khi vào cua. Với wheel alignment mới này thì bánh trước có thể bám mặt đường tốt hơn hẳn và từ đó em có thể cố tình oversteer (trượt bánh sau) để có thể vào cua tốt hơn. Tuy nhiên 1.5 độ camber bánh trước là chưa đủ mặc dù có cải thiện nên tương lai em sẽ tinh chỉnh một số món ở bánh trước để có thể nâng camber lên tầm 2,5 độ.
Sẵn tiện em gửi đến các bác clip chạy track Happyland gần nhất của em. Em đã rút gắn 2 giây so với best lap trước đó của em.
